HaGiang Voyage

À environ 9km de la ville de Ha Giang, pagode de Sung Khanh a été construite en 1356 par Nguyen An. En 1705, il a été restauré. C'est une destination attrayante pour les visiteurs qui aiment étudier la culture spirituelle. 

Allongé par la rivière Lo près du pont Yen Bien n ° 1, le musée provicial ressemble à un lotus s'élevant dans le ciel dans le centre de la ville de Ha Giang. Reste ici et présenter précieux héritage de la culture de l'objet et non l'objet de la communauté ethnique à Ha Giang.

Ha Giang est l'un des endroits moins fréquentés dans le nord du Vietnam. Cette zone n'est pas encore touché à de nombreux voyageurs vietnamiens et les touristes étrangers. Voici un extrait des articles du New York Times. L'article est écrit par JENNIFER BLEYER et est publiée sur le New York Times le 27 Octobre, 2010.MY premier aperçu de la place que certains appellent Shangri-La est venu un après-midi de printemps rapide que nous étions carénage le long d'une route étroite cernée par parois calcaires abruptes. Notre chauffeur a fait un virage en épingle à cheveux et tout à coup le paysage éclaté dans un balayage de pistes éblouissantes, des crêtes dentelées et des vallées suspendues. Dans la poche d'un col de montagne appelé Porte du Paradis, Hoang Tuan Anh, qui a également servi comme notre guide, a arrêté son camion afin que nous puissions contempler le panorama de ciel radieux qui avait ouvert devant nous. Ce n'était que le début, M. Anh a dit, que nous avons repris notre route vers le haut.

Mon mari, ma fille et moi avons été au Vietnam près d'un mois avant que nous avons visité la province de Ha Giang dans les régions septentrionales du pays. C'était un endroit que je n'en avais jamais entendu parler, mais les connaissances vietnamiennes ont parlé de la région comme si c'était le pays d'Oz, leurs yeux écarquillés comme ils incanted son nom (prononcé Ha ZAHNG). Les jeunes Hanoïens ont dit qu'on ne pouvait pas vraiment se considérer comme du Viet Nam jusqu'à avoir été là. Amis expatriés nous implorait de ne pas gaspiller une occasion de découvrir ce Saint-Graal, loin du pays est profondément sentiers touristiques battus.

Une telle révérence, nous avons vite appris, était justifiée, et ce n'était pas seulement à cause de paysages spectaculaires de la région. Dans un monde de plus en plus réduite, Ha Giang, avec sa culture tribale remarquablement conservé (près de 90 pour cent de la population est minorités ethniques), est l'un des rares endroits qui n'ont pas été parqués par la modernité ou pré-emballés pour les visiteurs. Au moins, pas encore. Au cours des deux dernières décennies, comme les basses terres du Vietnam et les centres urbains ont vacillé sur les pistes de la mondialisation et du développement économique, une grande partie de ce lointain 5000 square-mile province est resté détaché et figée dans le passé.

Cet isolement a été renforcé par la politique tendu, mais ces dernières années, les tensions frontalières découlant d'une invasion des Chinois 1979 ont décongelé, le gouvernement a versé de l'argent dans l'amélioration des routes de la province et d'autres infrastructures, et le nouveau, bien que modestes, les hôtels sont arrivés. La classe moyenne vietnamienne apparaissent déjà en foule, et les visiteurs étrangers ont commencé à couler en tant que bien - l'an dernier quelque 3.500 touristes étrangers ont visité la région. Ce chiffre semble prête à croître depuis le plateau de Dong Van, au bord du nord de la province, a été nommé le premier dans le pays désigné Géoparc mondiale par l'UNESCO au début du mois, un statut qui les accorde organisation sur les lieux de patrimoine géologique et culturel important. Le plateau 900-square-miles est parsemée de formations karstiques éthérées, des preuves des événements tectoniques qui ont commencé le moulage de la zone de plus de 400 millions d'années. C'était ce plateau que fit signe de nous, comme c'est le cas pour la plupart des voyageurs qui s'aventurent dans la région. Le train de nuit de Hanoi nous a déposé à l'aube à Lao Cai, ville venteuse au nord à environ 70 miles à l'ouest de Ha Giang. Il nous avons pris un bus bondé locale qui ingurgité pendant huit heures à travers les collines brumeuses. Nous avons passé une partie de l'après-midi logé dans une coulée de boue, avant d'être secouru par un doublement pelle hydraulique une dépanneuse. Notre fille de 11 mois d’âge tendit sa tête et regarda bizarrement à travers tout cela, comme si nous étions son trimballer à travers un coin particulièrement montagneuse de l’Extrême Nord Côté. Dans Ha Giang, la capitale provinciale endormie, la ville de Ha Giang, nous avons été accueillis par M. Anh, notre guide de Tay ethnique avec qui nous avions organisé une visite de trois jours - d'abord à Dong Van, une ville qui était à moins de deux miles de la frontière chinoise, puis le long d'une route de montagne à la ville de Meo Vac. M. Anh nous a escortés au siège concrète de la police de l'immigration de se procurer $ 10 permis par un fonctionnaire sans sourire. Bien que l'obligation a été supprimée dans la plupart des pays en 1993, les étrangers sont encore attendus d'obtenir un permis de visite de Ha Giang, un rite communiste de la variété rubber-stamping si rarement vécue par les voyageurs dans le Vietnam moderne au point de paraître presque pittoresque. Plus tard, comme nous entonnons au-delà des limites de la ville de Ha Giang en paysage remarquable de la région, M. Anh, un homme bavard dans son 30s en retard qui avait étudié en Angleterre et a vécu à Hanoï avant de retourner à sa ville natale de Ha Giang, a raconté comment ses parents serait passer des jours au cours de leur jeunesse à pied le chemin sinueux à Dong Van, avant il y avait des routes pavées. Notre voyage, dit-il, prendrait à peine six heures. L'histoire de Ha Giang est à bien des égards l'histoire des Hmong fier et indépendant qui, à la suite de la Tay et d'autres groupes ethniques, il a commencé à migrer dans la fin du 18e siècle, fuyant les troubles dans le sud de la Chine. Dans Ha Giang, ils ont trouvé les hautes altitudes, ils ont été habitués à, et le sol alcalin dans lequel leurs cultures de pavot à opium serait prospérer. Ballotté par les vents politiques qui ont soufflé à travers le Vietnam au cours du siècle passé, les Hmongs et d'autres minorités parfois rebellés, mais surtout collaboré avec les colons français et, par la suite, avec la décision du Viet Minh, qui leur a promis un certain degré d'autonomie en échange de leur soutien . (Ils ont finalement revenu sur cette promesse.) Le désir impérieux de rester libre et sécurisé a été contestée lors de l'invasion des Chinois en 1979, aux frontières poussées ont persisté pendant des années, mais en 1991, les relations ont été normalisées entre les deux pays, et les négociations a conduit à une décision finale l'année dernière sur l'endroit où la frontière 800-mile serait. Bien que l'une des provinces les plus pauvres du Vietnam, avec peu d'industrie minière et de l'agriculture en plus, Ha Giang est une fois de plus sûr pour les Hmong et les autres, et les visiteurs ont commencé à apparaître ...  

Situé à 146 km de chef-lieu de Ha Giang, célèbre de paysages, de fruits ( pêche, prune, avocat, pomme, kaki...) et de plantes médicinales ( pseudo-ginseng, rhizome cuit et préparé de rehmannia, badianier, cannelier...), près de la frontière sino-vietnamienne, le district de Dong Van attire les touristes grâce à sa beauté séduisante. La commune de Lung Cu, le pôle Nord, est considéré comme le toit du Vietnam. Montagnes, grottes, champs de fleurs de couleurs vives, rizières en forme d’escalier... deviennent une source d’inspiration photographique originale.

Situé à 58 km de Yên Minh, le village Pho Bang est un village authentique des Chinois au territoire du Vietnam, avec des maisons à plusieurs étages aux murs "percés" en terre, couvertes de tuiles, juchées sur les montagnes... comme des oasis, si l'on les regarde de loin. C'est le lieu idéal pour découvrir leur vie quotidienne.